先说个真事儿。
前阵子有个朋友，家里装修，为了图便宜，在网上买了一堆空气开关和漏电保护器。也不是完全不懂，大概知道多少平方的线配多大开关。厨房用的电器多，特意买了个63安的大空开，心想“大点好，省得老跳闸”。结果呢？住进去没两个月，有一次用着烤箱加电水壶，突然闻到一股糊味，赶紧跑过去一看，电线的皮都烧软了，空开愣是没跳。吓出一身冷汗。后来请专业电工上门一查，人家说你这2.5平方的线，配个63安的开关，电线烧成灰了它都不会跳，这叫“大马拉小车”，马累不死，车得散架。
这就是典型的选型不对，隐患比没装还大。
其实很多人家里的配电箱，包括一些小工地上，空开和漏保的选型都是一笔糊涂账。要么听卖五金的老王瞎推荐，要么觉得“差不多就行了”。可这东西，选错了真不是闹着玩的，轻则频繁跳闸烦死人，重则烧了电器、着了火，甚至电死人。
今天咱就把这事儿掰开揉碎了说，不搞那些复杂的公式，全是口水话，保证你看完就知道自己家那个开关选没选对。
一、空开是啥？漏保又是啥？先把哥俩分清
很多人管所有的开关都叫“空开”，其实不对。
空气开关（简称空开），它的职责是保护线路和电器，防止过载和短路。过载就是电流太大了，电线发热；短路更厉害，电流瞬间爆表。空开察觉到不对劲，就“咔嗒”一声跳掉，切断电源。
漏电保护器（简称漏保），它的职责是保护人。它盯着火线和零线的电流差，正常情况下两边电流一样大。一旦有人触电，一部分电流从人体流走了，火线和零线的电流就不平衡了，漏保在零点零几秒内就跳掉，救人一命。
注意了：空开不防触电，漏保能防触电但防不了短路（现在很多是二合一的漏电断路器，既有过载短路保护又有漏电保护，看型号。但纯漏保模块没有过载保护）。家用最好用二合一的，或者回路上空开+漏保串联。
但选型的时候，这哥俩的“大小”都得算清楚，一个不合适都不行。
二、额定电流：选大了不跳，选小了乱跳
这是最最最常犯的错。
毛病一：选太大
就像开头那个朋友，2.5平方的铜线，安全载流量也就20多安，配个63安的空开。这是什么概念？电线都烧到150度了，电流才30安，离63安还远着呢，空开觉得“一切正常”，根本不动作。最后就是电线老化起火，开关还美滋滋地在那儿合着。
口诀记住了：空开的额定电流，不能大于电线的载流量。 说白了，开关要当电线的“保镖”，得在电线扛不住之前先跳。一般配法：1.5平方线配10安空开，2.5平方线配16安或20安，4平方线配25安，6平方线配32安。这是家用标准，坚决不能越级。
毛病二：选太小
反过来，有人过于谨慎。家里空调是1.5匹，明明运行电流也就5-6安，启动瞬间会冲到15安左右，结果配了个10安的空开。夏天一开机，“啪”就跳了。还以为是空调坏了，其实是空开太小，受不了启动冲击。这种情况换个大一点的就好了，但也不能无限大，16安足够了。
所以选空开，得看负载性质。灯、电视这种阻性或普通负载，电流平稳，按计算电流的1.1倍选就行。电机、冰箱、空调这种有启动冲击的，按计算电流的1.5到2倍选。比如1.5匹空调大概5安，选10安或16安都行，但10安有时候会神经质地跳，建议16安。
三、漏电动作电流：30毫安是保命的，300毫安是防火的
漏保上一般标着两个数字：比如“C20”和“I△n 30mA”。C20是额定电流20安，30mA是漏电动作电流。
人身安全防护，必须选30毫安的。 因为研究表明，30毫安以上的电流通过人体0.2秒以上就可能导致心室纤颤，会死人的。30毫安的漏保，会在漏电达到20-30毫安时，0.1秒内跳掉，这是保命的最后一道防线。
有些地方，比如总进线处，有人用100毫安、300毫安的漏保，那不是用来保护人的，是防止电气火灾的。因为线路老化漏电到几百毫安时，热量积聚可能起火，提前跳掉避免火灾。但插座回路、手持电动工具回路，必须30毫安，这是国标，没商量。
千万别买杂牌漏保，上面标的30mA实际50mA都不动作，那是拿命开玩笑。
四、极数选择：1P、2P、1P+N、3P、4P到底咋选
看着眼花，说人话就是：
· 1P空开：只断火线，零线始终通着。用于照明回路，因为它断开后，灯灭了，但灯头还带电？不对，1P断火线，灯头没电了，但零排还带电？实际上零线在总零排上，如果你总开没断零，拆灯的时候碰到零线可能会触电。所以1P尽量只用在绝对安全的照明回路，而且检修时要关总闸。
· 1P+N（常见漏保开关）：断火线和零线，但零线没有保护（就是只检测火线过载和短路）。这种很常见，家用够了，因为它能同时切断火零，安全很多。
· 2P：火线零线都有保护，都能切断过载和短路。适合大功率设备或者总进线。
· 3P、4P：三相用的，工厂或别墅的大空调。家里一般用不着。
家用插座回路，强烈建议用2P或者1P+N的漏保断路器，一定要带漏电保护功能。别用那种只有空开然后外挂一个漏电附件的，太占地方还爱坏。
五、分断能力：这个很多人压根没听说过
空开上有一个数字，比如“6kA”或者“10kA”。这是什么意思？就是它能安全切断的最大短路电流。如果短路电流超过了这个值，开关可能断不开，甚至会炸掉。
家里变压器很近的地方，短路电流可能很大，比如老小区或者工厂里。一般家用6kA足够了，但如果是配电房旁边，最好选10kA的。怎么判断？看自己家电表是直接从变压器接的还是经过很远线路。这个不用太纠结，正规大品牌的6kA家用完全没问题，杂牌的标6kA实际可能2kA都到不了，所以买正泰、德力西、施耐德、西门子这些牌子靠谱。
六、常见“自杀式”选型现场
场景一：总开关带漏保，一漏电全屋黑
有人喜欢总闸装一个63A的漏保，后面每个回路都是普通空开。这样只要任何一个地方漏电，总闸跳了，整个屋子都停电。黑灯瞎火去找原因，冰箱里的肉化了，鱼缸的氧气泵停了，特别闹心。正确做法：总闸用大电流空开（不带漏保），照明、插座、空调每个分回路装漏保（或漏电断路器）。这样哪个回路漏电跳哪个，不影响其他。
场景二：老旧房子，为了省钱只换漏保不换线
有些老房子，线路还是1.5平方的铝线，想装个即热式热水器，发现老跳闸，就换个63安的大漏保。这不是解决问题，这是在找死。必须先把线换了，再按线径配漏保。
场景三：工地用的拖线板，漏保从来不测试
正规拖线板上有一个小按钮“T”，每个月按一下，模拟漏电，看它会不会跳。几乎没人按过。等到真出事了，发现漏保早就卡死了，按了都不跳。这东西跟灭火器一样，平时不检查，用时是摆设。
场景四：空调、冰箱单独回路，错用了普通空开
空调、冰箱装在室外或者潮湿环境，万一压缩机漏电，外壳带电，普通空开不跳，人一摸就完蛋。所以空调、冰箱、热水器、洗衣机这些带金属外壳的电器，回路必须用漏电保护开关。有些人说冰箱用漏保怕误跳导致食物腐烂，那可以单独给冰箱回路用空开+插座带漏保？但安全角度还是建议漏保，误跳概率很低，命比肉贵。
七、给几个实在的选型建议，照搬就行
· 照明回路：1.5平方线，用10安空开（1P即可，不需要漏保？其实现在新国标建议照明也带漏保，但老房子不改也行，因为灯在人够不到的地方。但卫生间照明最好带漏保）。
· 普通插座回路（客厅卧室）：2.5平方线，用20安1P+N漏保，漏电电流30mA。
· 厨房、卫生间插座：4平方线，用25安或32安漏保，30mA。厨房电器多，建议分两路。
· 空调回路（1.5匹挂机）：2.5平方线，用16安或20安漏保。
· 柜机空调（3匹）：4平方线，用25安漏保。
· 即热式热水器（大功率）：6平方线，用32安或40安漏保，必须是2P的，因为功率大要同时断火零。
· 总开关：根据家中总用电负荷，一般60安或40安，用2P空开，不带漏保。计算方式：家中所有同时用的大功率电器电流之和乘以0.8。粗略算法：两居室40安，三居室60安，别墅100安。
八、最后一句掏心窝子的话
空开和漏保这东西，平时安安静静待在那个小盒子里，谁也不注意它。可一旦出了事，它是唯一能救你命的玩意儿。别在这上面省钱，也别在这上面图省事。买个大品牌的，多花几十块钱，买的是几十年的安心。
一个合格的电工，或者一个对自己家负责的人，花半个小时打开配电箱看一眼，哪个开关烫不烫，哪个漏保的试验按钮还灵不灵，比啥都强。
唠了这么多，也想问问看到这里的你——你家里或者工地上，有没有遇到过空开乱跳、或者怎么都不跳的怪事？或者你见过哪些“大神级”的神奇选型？欢迎在评论区唠唠，说不定你的一句话，就能让另一个兄弟避开一个大坑。
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